Grüne Woche: Wer will schon immer Kaviar?

Wenn ich sagen sollte, warum die deutsche Einheit für mich gar keine so schlechte Sache war, dann fallen mir vier Sachen ein: Pinienkerne, frische Mango, Ziegenkäse und Büffelmozzarella. Wahrscheinlich fallen mir sogar noch mehr Sachen ein, wenn ich ein bisschen nachdenken würde. Aber das sind die wichtigsten. In keinem anderen Lebensbereich hat mich der Westen so erstaunt wie beim Essen. Weil es auf einmal so viele Sachen gab, von denen ich noch nie gehört hatte.

Ich meine, die Autos waren im Westen auch besser als im Osten. Aber ich wusste trotzdem in groben Umrissen, was ein Auto ist. Die Pinienkerne waren weder von ihrem Geschmack, noch von ihrem Aussehen, noch übrigens von ihrem Preis her mit irgendetwas vergleichbar, was ich schon kannte. Ich erlebte eine kleine Gaumen-Revolution, eine Pinienkernspaltung. Leider ist diese revolutionäre Zeit schon wieder so weit weg. Ich bin satt geworden und bin nur noch selten wirklich erstaunt. Ich beneide Menschen, die noch keine Pinienkerne kennen.
Maxim Leo

Ruccola litt so allein,
enttäuscht von ihrer Liebe,
der Letzte war ganz arg gemein,
und machte dann die Biege.

"Was soll’s, dem weine ich keine Träne nach,
der wirklich schon auf jeder lag,
Carpaccio, Caprese, anderen Speisen,
Und wie sie alle heißen."

Zuletzt, erwischt auf frischer Tat, ergoss er sich aufs Radicchio!
Sie machte ihrem Ärger Luft,
und schrie: "Du ekelhafter Schuft,
avanti, verschwinde, Balsamico!"

Ruccola, weine nicht!
Du bist noch jung,
verliere Dich nicht in Erinnerung.
Bist knackig grün und lässig,
wie wäre es zur Abwechslung
einmal mit Weißweinessig?
Mely Kiyak

Der Geschmack meiner Kindheit hat einen Namen: Pasta Schuta. Wer nun angesichts des italienisch angehauchten Namens an liebevoll handgemachte Nudelware denkt, liegt falsch. Es geht schließlich um die Siebzigerjahre! Denn Pasta Schuta stand bei uns für Miracoli – jenes Halbfertiggericht aus dem Hause Kraft. Auf den Anblick der gelb-grün-roten Packung reagieren meine Geschmacksnerven noch heute. Der Packungsinhalt ist seit fünf Jahrzehnten derselbe: eine Packung Spaghetti, ein Beutel Tomatenmark, eine Gewürzmischung und ein Päckchen Käse, dessen Name nach Parmesan klingt und den ich auch lange dafür hielt.

Fast genauso lange glaubte ich, dass dies die einzig wahre Art ist, Nudeln mit Tomatensoße zuzubereiten. Heute überbrühe ich dafür selbstverständlich frische Tomaten, entferne ihre Haut und die Kerne, schnipsele Zwiebeln, Karotten und Sellerie klein, hole Basilikumblätter vom Balkon. Soll ja schließlich eine richtige, echte, gesunde Tomatensoße werden. Aber manchmal beschleicht mich die Sehnsucht nach dem unverkennbaren "Pasta-Schuta-Miracoli"-Geschmack, der unvergleichlichen Röte.

Susanne Rost

Fisch muss sein. Am besten Kabeljau – ein schönes, dickes Filet, die Hautseite leicht mit Mehl bestäubt. Maismehl ist sehr gut. Auf der Hautseite in das heiße Butterschmalz legen. Zusehen, wie die Hitze nach oben steigt und den Fisch gart. Ist die Hälfte des Filets weißlich, was nicht mehr als drei Minuten dauert, die Pfanne vom Feuer nehmen, das Filet umdrehen und in der Resthitze maximal zwei Minuten ziehen lassen.

Glasig muss der Fisch jetzt aussehen, sonst ist er zu trocken. Meersalz drüber, allenfalls noch einen Spritzer Zitronensaft. Fertig. Essen. Und machen Sie nur nicht den Fehler, Remoulade auf den Fisch zu geben. Das ist eine schwere Sünde, die mit Fegefeuer nicht unter 1000 Kilojoule bestraft wird. Gelingt perfekt natürlich nur mit Kabeljau, den man selbst von einem wackligen Boot aus in den ersten Märztagen in einem Fjord im Norden Norwegens gefangen hat. Glauben Sie nicht? Ging mir auch so. Bis ich es versucht habe.

Damir Fras

Sich vegetarisch zu ernähren, erklärte mir eine Bekannte mal mit großem Ernst, sei gelebter Feminismus. Die Struktur des Fleischgerichts sei doch patriarchalisch. In der Mitte liegt das Fleisch, das ist der Star. Das Gemüse muss sich unterordnen, es ist ja nur die Beilage. In der vegetarischen Küche dagegen, fuhr die Bekannte fort, sind alle Zutaten gleichberechtigt. Die Kartoffel, die Paprika, die Zucchini – sie sind alle Teile eines großen Ganzen, kein Gemüse ist dem anderen Untertan. Ich fand das völlig hanebüchen, die Bekannte verlor ich bald aus den Augen.

Ein paar Jahre später lernte ich meine heutige Freundin kennen – eine Vegetarierin. Mein Speiseplan wurde auf den Kopf gestellt. Ciao ciao, Bolognese, adieu, Coq au Vin. Aber irgendwann begann ich all die Details zu verstehen, die aus Grünzeug Essen machen. Dass ein Kartoffelgratin zum Sehnsuchtsgericht werden kann, wenn es eine Kruste aus Bergkäse und Äpfeln bekommt. Dass Brokkoli und Pastinaken sehr wohl zueinander passen, wenn man sie mit einer Soja-Sahne-Sauce zubereitet. Das Kochen wird interessanter, wenn es nicht bloß darum geht, einen Brocken Fleisch zu verhätscheln. Klar, wenn ich alleine bin, dann erlaube ich mir alles. Burger mit Pommes, lecker! Hirschragout mit Klößen, schmackofatz! Etwas simpel finde ich diese Gerichte inzwischen schon. Aber man kann ja hin und wieder auch über Altherrenwitze lachen.

Frederik Bombosch

Ich muss in der sechsten Klasse gewesen sein, als die damalige Landesregierung in Niedersachsen auf die Idee verfiel, das Fach "Hauswirtschaft" in den Schulunterricht zu integrieren. Ich kam nach Hause mit dem Tagesplan einer Hausfrau und Mutter. Darauf stand zu lesen, dass die Zubereitung des Essens täglich zwischen drei und fünf Stunden in Anspruch nehmen sollte. Ich legte ihn meiner Mutter auf den Küchentisch. Sie wurde blass. Die moderne Frau der 70er-Jahre brachte, sofern sie Mann und Kinder zu versorgen hatte, morgens ein hastig geschmiertes Brötchen, mittags ein Tiefkühlgericht und abends Brot, Aufschnitt und Käse auf den Tisch.

Das nahm summa summarum maximal eine Stunde Zubereitungszeit in Anspruch. Wer sich als Frau länger in der Küche aufhielt, hatte die Emanzipation verpennt. Hauswirtschaftsunterricht, erklärte meine Mutter, sei reaktionärer Schwachsinn. Mit dem Kochen fing sie an, als ich aus dem Haus war. Sie ist eine gute Köchin geworden.

Katja Tichomirowa

Eigentlich habe ich nichts gegen Dill, ich kann ihn bloß nicht ausstehen. Daher wurde ich auf eine ernste Belastungsprobe gestellt, als ich nach Russland, ins Land des Dills, ging. All die Nationalgerichte, Pelmeni, Borschtsch, Schaschlik – mit dem Grünzeug verdorben. Selbst in einem Wasserschüsselchen, das in einem Restaurant zum Händewaschen gereicht wurde, fand ich ihn. Sich zu entziehen war nicht möglich.

Was sollte ich machen, wenn mir eine Babuschka von ihrer kleinen Rente ein üppiges Mahl, reichlich mit Dill abgeschmeckt, vorsetzte? Mit angeekelter Miene ablehnen? Nein, ich musste den Teller leer essen, drei Nachschläge inklusive ("Junge, du bist viel zu dünn2) und durfte keinesfalls vergessen, die Kochkünste meiner Gastgeberin zu loben. Die Zeit härtete mich ab, nach einer Weile konnte ich voll am kulinarischen Leben teilnehmen. Ich traue mich mittlerweile sogar, Fisch zu bestellen, ohne mir vorher alle Bestandteile der Soße aufzählen zu lassen. So weit, dass ich Dill in meine Küche lasse, bin ich aber noch lange nicht.

Markus Awater